Bon, et bien je me lance, de ma modeste expérience pour vous présenter un lézard que j'aime beaucoup: le pogona vitticeps, usuellement appelé agame barbu ou dragon barbu (nom vernaculaire).
Description:
Lézard du centre et de l'est Australien à l'allure massive et trapue présentant une rangée d'écailles à l'apparence pointue sur chaque flanc ainsi que sur la tête, et une barbe de même aspect, que le lézard gonfle et fait parfois noircir pour impressionner un rival, dissuader un prédateur, ou simplement comme parade nuptiale ou en période de rut.
L'aspect épineux du pogona n'est pas piquant au toucher (c'est une question qu'on me pose souvent
)
Ses écailles pointues sont souples mais dissuadent certains prédateurs éventuels, les orientant vers des proies plus digestes et plus appétissantes.
La taille du pogona vitticeps varie entre 40 et 50 cm pour 350~500gr (le mâle est souvent plus grand), voir plus de 60 cm pour la forme "german giant".
A l'inverse, le pogona henrylawsoni, qui n'est pas une forme de vitticeps, mais bien une autre espèce à part entière, atteindra une taille plus modeste à l'age adulte, soit environ 30 cm.
Ces critères rentrent bien évidemment en compte pour la taille du terrarium.
Le mâle est donc plus grand que la femelle, mais on peut les différencier également par la présence de deux hémipénis près du cloaque (on distingue deux bosses pour le mâle et une pour la femelle).
De plus à l'age adulte, on remarque assez bien les pores fémoraux du pogona mâle: ce sont de petites taches plus foncées, alignées sous les cuisses.
Il existe une vaste variété de couleurs (phases), obtenues par divers croisements: rouge, jaune, orange, vert, bleu, albinos, leucistique, translucide, etc...
Il existe aussi le pogona silkback, qui n'a pas d'écailles, mais au même titre que l'albinos, c'est un animal plus fragile étant donné qu'il a besoin de s'exposer à la chaleur et aux UV, mais qu'il le supporte mal. Dans le cas du silkback, on lui appliquera d'ailleurs une crème de protection régulièrement.
Comportement:
D'un naturel curieux, le pogona vitticeps en bonne santé se maintiendra bien droit, le regard inquisiteur, observant son entourage. Il est d'ailleurs conseillé de le mettre dans une pièce où il y'a du passage et des choses à regarder.
C'est un animal parfaitement adapté en temps que premier lézard, du fait de sa robustesse et sa docilité.
Le pogona vitticeps est très rarement agressif envers l'humain, se contentant souvent de gonfler sa barbe en ouvrant la gueule en guise de signal d'alarme (le mien me l'a fait juste une fois, quand je venais de l'adopter).
D'une règle générale, évitez de faire des mouvements brusques, surtout au dessus de lui car ses prédateurs naturels sont en grande majorité des rapaces (qui viennent du haut donc). Pour le prendre en main, préférez une maintenance par le bas sur le plat de la main afin que la bête ne se sente pas enfermée.
Il a également la capacité de gonfler son corps, lui donnant un aspect plus impressionnant qu'il ne l'est réellement. J'ai pu remarquer qu'il gonflait également son corps pour nager.
Il n'est la plupart du temps pas mordeur (et de toute façon sa morsure n'est pas douloureuse), c'est un lézard assez pacifiste et peu farouche. Avec un peu de temps, il acceptera sans trop broncher les manipulations à fréquence raisonnable (ça reste un reptile hein).
Sous la chaleur, le pogona aura tendance à s'éclaircir, voir à ouvrir la gueule afin de réguler sa température. Inversement, dans un milieu trop froid, il aura tendance à se noircir pour capter la chaleur.
D'un point de vue hiérarchique, l'individu dominant au sein d'un groupe, aura tendance à occuper la place la plus en hauteur. Pour affirmer cette dominance, il fera parfois de rapides hochements de tête.
L'individu dominé restant plus bas, et indiquant au dominant par des signes circulaires de la patte qu'il est à sa merci.
Pour tout ce qui est reproduction j'éviterai de vous conseiller. Sachez toutefois qu'il est
impossible de maintenir deux mâles ensemble, même s'ils ont l'air de bien s'entendre. Ils finiront certainement par s'entretuer sans que vous n'ayez rien vu.
Si vous voulez deux pogos dans un terra en permanence, la meilleure solution est de prendre deux femelles, car un couple mâle-femelle mis ensemble en permanence va fatiguer la femelle (le mâle étant particulièrement porté sur la chose) jusqu'à la faire mourrir... et c'est encore plus vrai dans le cas où la femelle n'est pas sexuellement mature (1,5 ~ 2ans).
Terrarium:
Un terrarium de 120x60x60 est adapté à un pogona adulte.
Ne mettez cependant pas un juvénile dans son terrarium d'adulte, car cela aura tendance à stresser l'animal, pouvant causer une anorexie et donc un retard de croissance, voir la mort...
Le pogona aimant la grimpette (il est semi-arboricole) et se poster en hauteur pour affirmer sa dominance ou pour observer ce qu'il se passe, il faudra lui prévoir des accès en hauteur. Laissez parler votre imagination: branches, ponts suspendus, plate-forme, cep de vigne, gros caillou (bien stable et pas trop coupant pour éviter que l'animal ne se blesse), ...
Pour les branches, préférez les arbres fruitiers, afin d'être certain de la non toxicité.
Il faudra prévoir
obligatoirement une aération basse et une aération haute, afin que l'air circule d'une façon optimale. Exit donc l'aquarium s'il n'est pas transformé en terrarium.
Au sol, pour un juvénile on mettra du sopalin ou du lino, peu esthétiques mais facilement nettoyables et empêchant l'ingestion du substrat et donc les occlusions intestinales.
A l'age sub-adulte, on s'orientera vers un sable spécial reptile (de l'arnaque d'après moi) ou un sable de bac à sable, moins cher et déjà désinfecté.
N'oubliez jamais que le reptile préfère le fonctionnel que l'esthétique (il n'a que faire de votre magnifique faux décor à 150 €, du moment qu'il a ses cachettes, sa nourriture, sa chaleur et ses uv). Par contre, il est intéressant de trouver un juste milieu qui le satisfera autant que vous; rien de pire qu'un terrarium moche et asceptisé alors qu'il est assez simple de trouver de bonnes idées pour pas trop cher. Si vous voulez que son terrarium ressemble le plus possible de son habitat naturel, une petite photo pour vous inspirer:
Notez que chaque élément décoratif prélevé dans la nature devra subir une désinfection (10 min au four à 200°c et un bon rinçage suffisent à éradiquer tous parasites) avant d'entrer dans le terrarium, afin d'éviter une invasion de parasites assez ennuyeuse à traiter (notez cependant qu'en cas de coccidiose, un traitement peu cher à base de médicament pour pigeon existe, je vous en communiquerai la marque sur demande).
Prévoyez de toute façon un maximum de cachettes (deux minimum: une en zone froide, une en zone chaude), votre pogona appréciera et vous le rendra bien, car il sera moins stressé.
N'oubliez pas le bac d'eau. Bien que le pogona ne soit pas un grand adepte de la baignade ni un grand buveur, il est nécessaire de lui procurer un bac d'eau pour que l'humidité ambiante soit adaptée, et qu'il puisse s'y baigner lors des périodes de mue.
Un exemple de terrarium (le mien), où l'on peut bien distinguer zone chaude, zone froide, bac d'eau, point en hauteur pour les UV.
Eclairage et chauffage:
-Un tube néon uvb 10.0 (pas moins, pas plus) parcourant la presque totalité du terrarium, avec un accès à 20 cm ou moins du néon afin que le pogona puisse correctement synthétiser le calcium que vous lui donnez (faute de quoi il pourrait se paralyser et mourrir).
-Une lampe chauffante dont la puissance changera beaucoup par rapport à la température ambiante de la pièce, ainsi que la taille du terrarium... donc malheureusement la seule chose à faire c'est des essais. Attention à ce que votre pogona ne puisse s'en approcher trop près... Il ne ressent pas la chaleur comme vous et moi et pourrait s'y brûler.
-Un cable chauffant (voyez le comme un chauffage d'appoint car il ne s'allumera pas souvent), placé en zigzag sous une fine planche trouée, elle même placée sous le substrat. Il faut que le pogona n'y ait pas accès, sous risque de se brûler.
-un thermostat : pour une soixantaine d'€, je vous conseille le thermo pro control II car il fait jour/nuit, donc plus besoin de se soucier des paramètres climatiques.
Le principe pour une installation simple sera de relier l'ampoule chauffante sur la prise "éclairage" du thermostat (elle brûlera xHeures par jour, quoi qu'il arrive), le cable chauffant sur la prise "chauffage", qui prendra le relais quand la température sera trop faible, ou la nuit quand l'ampoule ne fonctionne pas (je vous avais parlé d'un chauffage d'appoint; c'est tout à fait ça).
Le néon sera branché sur une bête minuterie en parallèle (basique, 5€ dans une grande enseigne de bricolage).
Le jour, il faudra atteindre une température de 40-45°c au point chaud (c'est à dire l'endroit le plus chaud auquel le lézard aura accès), 30-35°c étant suffisants en zone chaude c'est à dire au sol, dans la partie du terrarium qui est du côté de la lampe chauffante. Si le terrarium est assez grand, on atteindra un gradient thermique satisfaisant. Il est important que l'écart de température entre la zone chaude et la zone froide soit suffisant pour que le pogona puisse choisir l'endroit où il se pose afin de réguler sa température.
La nuit, on ne descendra pas en dessous de 18°c quoi qu'il arrive.
Notez également qu'au dessus d'un température ambiante de 44°c, votre pogona ne survivrait pas (ça ne veut pas dire qu'au point chaud, il ne peut pas faire 45°c, du moment que l'animal a le choix d'aller vers une zone plus fraîche).
Pour le cycle jour-nuit, voici le temps d'éclairage idéal:
14h de Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre.
12h en Mars, Avril, Octobre, Novembre.
10h en Décembre, Janvier, Février
Nourriture:
Juvénile, le pogona est essentiellement insectivore. Il faudra lui fournir une bonne quantité de micro-grillons afin qu'il mange jusqu'à satiété et puisse se développer correctement. Il faudra également imprégner ces micro-grillons de calcium en poudre (achetez du bicarbonate calcique en pharmacie, c'est moins cher que celui avec une étiquette reptile collé dessus).
Proposez lui également des légumes et fruits (mâche, pissenlit (feuilles, fleur), roquette, persil plat, endive, mandarine, pomme (sans pépin les fruits), ...
Ne donnez pas n'importe quel légume à votre pogo... il faut que le rapport calcium/phosphore soit > 1. Beaucoup de listes d'aliments existent, vous en trouverez aisément sur google.
Sub-adulte, continuez avec les grillons adultes, mais proposez lui plus de fruits et légumes (les fruits c'est occasionnel... les légumes sont plus adaptés) et les grillons un peu moins souvent.
Adulte, votre barbu devra manger 80% de légumes, et 20% d'insectes.
Au mien, je donne une boîte de sauterelles adultes une fois par semaine, les autres jours je donne des légumes variés.
En guise de friandise, je lui donne de temps à autre vers de farine, vers morio, teignes de ruche, blattes. Mais ça doit rester occasionnel, au risque de rendre votre lézard accro et refusant la nourriture classique, plus adaptée.
Une fois par semaine, saupoudrer le repas de vitamine D3.
Hygiène et entretien:
-Enlever les excréments quand il y en a.
-Remplacer le néon UV tous les 6 mois!
-Tamiser le sable une fois par semaine (j'utilise un tamis de cuisine).
-Changer le substrat tous les 3 mois maxi.
-Nettoyer et désinfecter complètement le terra tous les 6 mois (nettoyer le terra et les éléments décoratifs à l'eau de javel, bien rincer ensuite).
-Changer l’eau tous les 2 jours.
Voilà, j'espère que ma petite fiche vous plaira.
Pour laisser parler un peu mon ressenti personnel et mon expérience; j'ai commencé par ce reptile et je ne l'ai jamais regretté.
Il est vraiment très intéressant à observer et j'ai réellement l'impression qu'il a son petit caractère bien à lui et ses habitudes. Je suis également certain qu'il me reconnait (parce que je le nourris tous les jours hein) car quand je le met entre les mains d'un ami, il cherche toujours à revenir vers moi.
Bien que j'ai toujours aimé les reptiles, c'est ce lézard qui m'a fait sauter le pas, grâce à son caractère familier et actif (pour un reptile hein, vous attendez pas à un rat de laboratoire hyperactif sous extasie).