[Valaraukar]

Hello les bricoleurs, les pros si il y en a, ou tout amateur de circulaire, sauteuse et visseuse de tout genre

Je suis en train de faire rénover ma future maison, le gros oeuvre avance bien et va enfin venir mon tour d'intervenir, histoire de réduire les frais et de pouvoir dire, ouais j'en ai fais une partie moi même. Donc j'ai quelques questions sur ce sujet.

Pour l'instant à l'étage se trouve une dalle en béton et des murs en terre cuite en nouvelle maçonnerie. j'envisage 2 choses pour terminer la pièce, la pose de parquet et l'utilisation de plaque de plâtre pour la finition des murs.

Pour le parquet premier "soucis", mes baies de portes intérieure ont actuellement une hauteur de 2.15 m. La hauteur classique des blocs porte à peindre est de 2.04M. Si je comprends bien je dois remonter mon sol de 10 cm. Et c'est là que je bloque.

Soit je fais un lattage pour remettre le sol d'aplomb avec éventuellement une isolation entre les lattes (6 cm de hauteur) sur lequel je viens poser une plaque d'osb (1,8cm) puis le parquet (1.8 - 2 cm)

C'est la solution la plus classique, du moins il me semble.

Pour les murs en terre cuite, je compte travailler en placo en les collant dessus puis en refaisant les joints et peinture, je ne peux pas utiliser le système de rail métallique partout sinon cela va me faire perdre 10 cm sur la largeur et longueur de la pièce et comme elle ne sont déjà pas très grande je préfère éviter.

Dernière question : dans le cadre d'une salle de bain également avec des murs nouveaux, terre cuite et béton, je comptais faire les pièces d'eau avec un placo hydrofuge coller sur les blocs et puis carreler les parties les plus exposées comme la douche (douche italienne) et pour le reste une peinture hydrofuge ou normale. Sachant que le sol lui sera carrelé également.

J'attends vos retour, avis ou expérience sur ces méthodes.

En vous remerciant

Et caler la porte au dessus ? (si le sol est suffisamment propre pour recevoir le nouveau parquet.

[I3aldou]

Citation :

Publié par Valaraukar

.. je compte travailler en placo en les collant dessus ...

Le problème de la colle c'est le risque qu'elle vieillisse mal et que les plaques finissent par se décoller. Il faudrait que tu demandes conseil à un pro sérieux et compétent pour être sûr d'utiliser de la très bonne colle.

Citation :

Publié par Valaraukar

.. je ne peux pas utiliser le système de rail métallique partout sinon cela va me faire perdre 10 cm sur la largeur et longueur de la pièce et comme elle ne sont déjà pas très grande je préfère éviter...

Il y a des supports pour placo qui ne prennent qu'un ou 2 cm. Et l'avantage c'est de pouvoir passer plus facilement le câblage électrique (avant de monter les plaques ).

[yanomamii]

Tu peux coller le placo au map, j'ai jamais vu de placo se décoller d'un mur en brique.

[Flake]

Le placo collé au MAP, pourquoi pas mais tu ne gagneras pas d'espace par rapport à un 1/2 still (rails/montants de 36 + placo de 13 = 49 mm), c'est à 1 cm ou 2 près la même épaisseur que le placo + la colle.
Ça a l'avantage d'être plus rapidement posé, mais c'est un poil plus chiant si tu as des gaines électriques à passer dedans.
Avantage du 1/2 still, tu peux y glisser un petit complément d'isolation (j'ai l'impression que tu as soit une isolation extérieure soit du monomur), c'est toujours ça de gagné.

Pour le parquet, c'est un peu plus compliqué.
Déjà tu n'as pas 11 cm à rattraper mais 8 car la hauteur d'une huisserie standard est de 208cm (204 c'est la porte).
Après il faudrait que tu raisonnes par rapport à l'intégralité de ton étage:
As-tu déjà un escalier de posé ? Si oui, quelle est la hauteur de la dernière marche ? Arrive-t-elle plus haut que le plancher de ton étage ?
As-tu d'autres pièces dans cet étage ? Quel revêtement de sol ?


Sinon solution de facilité : tu poses tes portes au niveau actuel et tu descends la hauteur du linteau avec du placo ou en maçonnerie.

Et pour ta salle de bain, tu as tout bon.

[Saurdholion]

Je ne sais pas se que tu entends pas mur en terre cuite, j'imagine quelque chose de proche des brique en adobe, et je ne suis pas pro du tout. Mais je connais un peu le pisé (mais je ne sais pas si les contraintes sont identiques), et sache que la terre est un matériaux qui à besoin de respirer. Je ne sais pas s'il est judicieux de le recouvrir d'un élément (placo) qui l’empêche de respirer et donc d'évacuer des potentiels excédants d'humidités. En général on préconise des enduits en chaux qui respecte le matériaux terre et lui permette de conserver ses propriétés.

C'est un commentaire théorique de noob, mais je te conseille de prendre un avis de quelqu'un qui s'y connait sur le sujet.

Après Yanomami et Flake ont l'air de maîtriser leur sujet et ne semblent pas émettre de réserve donc j'imagine que c'est ok, au pire il viendront m'expliquer pourquoi ce n'est pas pareil (j'imagine car la terre cuite est sèche et donc moins soumises aux variations d'humidités).

[Toro]

Tu as une isolation extérieure ?
Parce qu'avec juste brique+placo tu isoles que dalle.

Pour poser ton placo, achète 4 étais de ce genre http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...er-e1400632681 ca fait gagner un temps fou.

Pour la colle le map est parfait mais comme dis au-dessus ne le fait pas. Tu as des fourrures metalliques de 18 mm (si je me souviens bien) qui rendent la pose bien plus facile. Avec la colle tu as souvent des ecarts d'epaisseur qui font des décalages de 1 ou 2 mm entre les plaques, tu vas perdre du temps sur les joints (testé et désapprouvé).

[Valaraukar]

yop yop me revoici, et merci pour vos idées et ce début de réflexion.

Alors pour les murs en terre cuite, se sont des blocs terre cuites exemple http://www.bigmat.be/page/blocs-cons...-belgique.html

Alors je compte travailler le placo au map parce que les rails faut les fixer au mur et si je me rappelle bien pour avoir déjà fixé des meubles dans des blocs terre cuite, c'est assez chiant a forer, si ça tombe mal faut des chevilles particulière, je n'en ai pas un bon souvenir, d'ou mon intérêt pour le map. Maintenant je vais me renseigner sur les différents type de rail qui existe par contre je n'ai rien vu en 18mm et ça me semble petit. Si jamais vous auriez des liens.

Le soucis et l'avantage c'est que les pièces ne sont pas très grande pour l'étage donc pas énormément de joint a faire. Il n'y aurait qu'un long mur de plus de 6 mètre au rdc et la je pense travailler en rail.

L'isolation est extérieure, la maison est enclavé entre 2 autres maison pour le corps principal et les annexe qui ont été construite ont sur l'extérieur une isolation de 10 cm, même chose au sol chape de béton + isolation 10 cm + chape de finition et carrelage.

Effectivement pour la hauteur de porte, à la place de tout remonter par le plancher je peux jouer sur la hauteur du bloc porte et compenser entre l'ébrasement et le linteau. De plus l'escalier n'est pas encore défini, on le placera après la pose du plancher ce qui fait que je ne suis pas embêter par retrouver une hauteur de marche définie. Et comme tout l'étage est a faire puisqu'on est sur du "nouveau" je vais me taper tout l'étage sur la même hauteur.

Par contre j'ai vu que l'on pouvait mettre une isolation au sol laine de roche ou autre entre les lattes pour mettre de niveau, mais de ce que je lis cela semble plus dans un but phonique et éviter le problème de caisse de résonance entre les étages, a part cela il y a un autre intérêt ?

[Flake]

Avec ossature métallique ou collé, tu devras quoi qu'il arrive faire les bandes.
Et pour des hauteurs standards, tu as juste à fixer tes rails sur le plancher bas et sur le plafond, les montants n'ont pas besoin de l'être sur le mur.

Et pour l'isolation phonique de ton parquet, il existe des sous-couches en liège que tu colles sous ton parquet qui sont très faciles à mettre en œuvre et efficaces.

[Krarsht]

Pour le collage de plaques de placo au map :

Ça à l'air très facile à poser, mais en pratique, c'est plus délicat et quand on en pose pour la première fois, on peut avoir des rendus un peu dégueulasses... Donc je te conseille de commencer par une pièce ou ça ne craindra pas trop d'avoir des ratés.

- Il faut avoir des plaques de plâtre bien planes, éviter à tout prix celles qui ont été stockées sur deux tréteaux, ou les plaques chez les vendeurs low-cost qui sont quasi toutes bombées. Si tel n'est pas le cas, le risque c'est de ne pas pouvoir rattraper la déformation des plaques et au lieu d'avoir un mur droit tu te retrouves avec une série de bosses (on travaille plus facilement avec des plaques déformées sur rail)
- Il faut bien doser le map, que les points de colle soient réguliers d'une plaque sur l'autre et / ou compense des éventuelles irrégularités du mur. Si une plaque est décalée de quelques mm par rapport à une autre (en profondeur), ce sera impossible de faire une bande propre (problème inexistant avec les rails).
- Pour plaquer les plaques au mur, toujours utiliser une règle en alu la plus longue possible (jusqu'à 2m), sinon risque de casser la plaque, et "taper" en prenant appui sur la plaque précédente pour qu'elles soient à niveau.
- Toujours laisser au moins 5 à 10mm entre la plaque de plâtre et le sol, poser les plaques et laisser sécher sur des petites cales
- Prévois du stock pour l'enduit colle, ça part très vite

[Toro]

Les fourrures : http://www.castorama.fr/store/Fourru...RDm948169.html
Les rails fourrure : http://www.castorama.fr/store/Rail-S...rod680079.html

Les fourrures seront moins rigides que les montants classiques. Mais je pense que si tu fixes bien les rails au sol et au plafond et que tu mets 3 ou 4 points de MAP entre chaque fourrure et le mur, tu auras un système tout aussi solide qu'en épaisseur classique.

[Valaraukar]

C'est a réfléchir effectivement, merci je ne connaissais pas ce genre de profil, j'étais resté sur les 5 cm de large, on va checker tout cela.

Merci encore pour vos idées en tout cas.